Serenità, brezza marina e dolci agrumi: perché dovresti passeggiare per la Costa Azzurra fuori stagione

La Costa Azzurra potrebbe non essere la prima zona che ti viene in mente quando pensi ai luoghi in cui passeggiare e fare escursioni, ma c'è molto di più oltre ai casinò, ai bar sulla spiaggia e ai negozi di marca.

Luoghi come Saint-Tropez, i campi di lavanda e il Parco Nazionale delle Calanques sono tradizionalmente invasi da visitatori in alta stagione, ma la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra sta promuovendo destinazioni sostenibili alternative, comprese quelle che possono essere esplorate fuori stagione. .

Seguendo l'esempio, ho deciso di vedere la Costa Azzurra da una prospettiva diversa, alla ricerca della bellezza selvaggia piuttosto che del glamour curato.

Ho scelto una selezione di distanze, che vanno da 5 km a 16 km, e una varietà di terreno, dall'asfalto alla boscaglia. Le passeggiate attraverso Antibes e Mentone sono facili, ma quella verso Nizza è più impegnativa e comporta una grande salita fuori città.

Dove il mare e il cielo si incontrano: la strada dei pneumatici di Antibes

È una mattina soleggiata di fine novembre e mi imbarco per una passeggiata pianeggiante di 5 km intorno alla punta meridionale di Cap d'Antibes. Il nome della strada, Sentier de Tire-poil, significa “strada che tira i capelli” a causa della brezza marina sempre presente, ma oggi è dolce e il cielo è azzurro.

I legni, non ancora raccolti per costruire strutture di tipi nella sabbia, attraversano la spiaggia di Garoupe e una fila di palme segna il percorso fino al punto di partenza.

Cap d'Antibes, un grande promontorio a sud-ovest della città, fa parte della rete europea Natura 2000 di spazi naturali identificati per qualità, fragilità e scarsità con l'obiettivo di proteggere la biodiversità marina e terrestre.

La linea scura dell'orizzonte divide il blu del cielo e del mare mentre guardo indietro alle baie di Antibes, Nizza e, più avanti, l'Italia. Dietro di loro ci sono le pendici innevate delle Alpi.

Ho appena percorso 100 metri quando vedo le strisce geologiche nella roccia preistorica, nonché gruppi di posidonia, un'alga che fornisce cibo e riparo a numerose specie marine.

La mia testa si gira per meravigliarsi di una berta minore che sbatte le ali maniacalmente sopra di me, e poi mi chino per vedere rametti di lavanda marina e accarezzo la foglia pelosa della barba di Giove prima di andare avanti.

Il sentiero è un mix di asfalto pulito, gradini che ondulano tra i massi e grandi rocce su cui mi arrampico e salto.

Sono troppo impegnato a evitare le gite di osservazione di balene e delfini, quindi cerco un posto dove fare un picnic: per prima cosa, percorro con attenzione una linea tra due grandi pozze rocciose che venivano utilizzate in epoca romana come cella frigorifera per il pescato giornaliero.

Angoli di paradiso come questo raramente sfuggono agli occhi dei ricchi, e Cap d'Antibes non fa eccezione.

Il percorso passa davanti a Chateau de la Croë, l'ex residenza del re Edoardo VIII e di Wallis Simpson, e ora la grande residenza di Roman Abramovich.

Si raggiunge poi la Villa Eilenroc, demaniale, che segna la fine del sentiero costiero. Faccio scorrere la recinzione perimetrale verso l'interno e torno all'inizio del circuito.

Lungo l'antica via del sale Pagarine a Nizza

Quando mi trovo sull'iconica spiaggia di Nizza, di solito mi preparo per correre all'impazzata lungo il suo ripido pendio e tuffarmi in modo inelegante nelle profonde acque turchesi.

Oggi, invece, do le spalle al canto delle sirene del mare e attraverso la strada verso il vecchio mercato di Cours Saleya.

Sono in missione.

Una vera e propria camminata di 16 km con un dislivello di 700 m, che mi ha portato dal lungomare di Nizza fino all'entroterra fino alla cittadina di Aspremont.

Fermandomi solo per fare scorta di “socca” (una frittella di ceci e una specialità di Nizza) alla bancarella di Chez Theresa, ho vagato per le strette strade di Vieux Nice, seguendo le orme di muli carichi di sale.

Nel Medioevo, sulla costa mediterranea c'era una grande produzione di sale, e tutto veniva portato a Nizza per essere scaricato, pesato e tassato prima che i mercanti potessero lasciare la città con il loro bottino.

Dopo aver lasciato il centro storico, giro a destra e inizio a salire, prima attraverso le eleganti strade di Cimiez con i suoi palazzi Belle Epoque e poi lungo un breve tratto di autostrada più trafficata fino alla cima.

È un sollievo sfuggire al caldo del sole e al rumore della strada mentre prendo un sentiero lungo il rigoglioso canale Gairaut, che si snoda attorno a Nice Balcony, fornendo ombra a camminatori e corridori.

Mi fermo ad ammirare la vista dell'enorme e imponente baia di Nizza e poi mi unisco a un sentiero incolto che porta alla mia destinazione, la piccola cittadina collinare di Aspremont.

Limoni e modernismo: sulle orme di Le Corbusier a Mentone

Quando la vita ti dà i limoni, sai di essere nella meravigliosa Mentone, una delle ultime città della Costa Azzurra prima del confine, che fu italiano fino al 1861.

Il microclima umido di Mentone ne fa il luogo ideale per la coltivazione degli agrumi: gli “agrumes” non solo sono abbondanti e di grandi dimensioni, ma sono anche dolci.

Anche se la Promenade Le Corbusier inizia a Carnolès (appena a ovest di Mentone), prolungherò la mia passeggiata fino a Roquebrune-Cap-Martin iniziando dalla Promenade di Mentone e facendo un giro intorno al Jardin du Palais de Carnolès sulla strada per ammirare il mare inzuppato rugiada. frutta.

Dopo il parco torno sul lungomare e proseguo verso ovest in direzione Cap Martin.

Ci sono numerosi sentieri piccoli, attraenti e tortuosi che scendono lungo la costa fino alle piattaforme per nuotare e risalgono alla strada.

Dopo 10 minuti di cammino lungo il marciapiede poco promettente, il sentiero Corbusier ben asfaltato si biforca a sinistra e scendo fino al bordo dell'acqua, individuando un piccolo busto dell'omonimo architetto modernista alla mia sinistra.

I sentieri che conducono al mare rimangono invitanti e sogno famiglie vestite comodamente in estate, che si tuffano dentro e fuori dall'acqua blu, con vista su Monaco e sulla penisola di Cap d'Ail.

Salgo su e giù per le scale, oltrepasso le capre al pascolo nei giardini delle ville sul mare e scendo le due vertiginose passerelle metalliche che si aggrappano alla scogliera sotto i binari del treno.

Poco prima di Roquebrune vedo un cancello e un cartello che indica il capolavoro architettonico E1027 della designer irlandese Eileen Gray.

Qui faccio un tour prenotato con la guida Elisabetta, che mi mostra la villa modernista sul mare, il Cabanon di Le Corbusier, il ristorante e bar Etoile de Mer e le unità da campeggio. Come amante dell'architettura modernista, questo è per me un sogno diventato realtà.

Una volta terminato il tour, cammino felicemente verso Plage de Buse per un'ultima occhiata al sentiero e all'opera decisiva di Gray prima di prendere il treno per tornare a Mentone.

Queste tre passeggiate hanno offerto accessibilità ma hanno anche fornito un affascinante contesto storico, naturale e culturale a questa zona della Francia.

Soprattutto, mi sentivo come se stessi assaporando “la vraie France” (la vera Francia) come un locale, piuttosto che seguire le stesse vecchie orme turistiche.