Il calore può essere trovato nei luoghi più freddi, poiché una spedizione attraverso il Passaggio a Nord Ovest porta l'allegria delle vacanze.
Volere vedere la fauna selvatica nell'Artico canadese è come scrivere una lettera a Babbo Natale.
Orsi polari, narvali e foche erano scarabocchiati sulla lista dei desideri di ogni passeggero. Sognavamo un'ambiziosa avventura artica così magica da richiedere un miracolo natalizio.
Ci sveglieremmo con trichechi, balene e lupi artici?
“Forse”, ha risposto John Blyth, il capo della spedizione, di tanto in tanto con un occhiolino paterno.
Emma Sutherland, la nostra sorella maggiore biologa marina, si è affrettata a moderare le aspettative e ha suggerito che avvistare un narvalo era quasi altrettanto probabile quanto catturare una slitta trainata da renne che solca il cielo.
La nostra piccola gita in barca attraverso il passaggio a Nord Ovest del Canada prometteva incontri indimenticabili con gli animali, ma come ricordo a San Nicola, non potevamo fare altro che sperare che il mondo naturale di Nunavut Ci ha messo nella lista dei buoni.
Pond Inlet ospita gli Inuit canadesi, gli orsi polari e branchi di narvali.
L'allegria natalizia ha riempito l'Aurora Lounge sulla “MS Ocean Endeavour”. Canticchiavamo canti natalizi e guardavamo gli iceberg fluttuare. Il calendario diceva 1 settembre, ma nella nostra mente era il 24 dicembre.
Nastro adesivo, forbici e rotoli di carta da imballaggio rimbalzavano tra i tavoli mentre avvolgevamo i giocattoli per i bambini di Pond Inlet, un comunità inuit sulla costa dell'isola di Baffin. Meno di 2.000 abitanti chiamano “Mittimatalik” casa, quindi l'arrivo di 200 persone in giacca blu passeggeri delle crociere Il centro culturale era pieno.
I nostri ospiti di lingua Inuktitut si sono esibiti in danze, canti di gola e gare fisiche come battaglie di bue muschiato e gare di calci alti. Alcuni ci permettono addirittura di partecipare ai loro giochi con le renne, sfidando gli ignari incrociatori a tirare le labbra. Questo incontro di tiro alla fune ha dato un significato letterale al “degustare il cibo tradizionale canadese”. Cultura Inuit'.
Nel backstage, ho regalato un bue muschiato essiccato all'artista Lamech Kadloo e, in apparente reciprocità, Nunavut lo ha abbinato al nostro primo ‘faunaAvvistamenti: uno scorcio di pelli di orso polare essiccate fuori da una casa e campioni di carne fresca di narvalo a bordo della nave.
Quale fauna selvatica attende sotto le acque artiche?
I giorni successivi erano un calendario dell'Avvento di animali artici.
Ho visto un piccolo puntino bianco attraverso il mio binocolo, ma non era piccolo come la stella marina o l'ameba aggrappata al mio zodiaco. È stato il nostro primo avvistamento di un orso polare.
Le sue ampie piste sabbiose sul lato opposto di Cuming Inlet ci hanno ricordato di non avvicinarci troppo al principale predatore del artico. Sapere che queste meravigliose creature vagavano per il nostro percorso era sufficiente per tenere pronte le nostre macchine fotografiche.
Facendo il giro della penisola dell'isola di Devon, abbiamo scoperto che Powell Inlet era molto più frequentata di quanto lasciasse intendere l'isola disabitata più grande del mondo. A orso polare Vagavano lungo la costa mentre una dozzina di trichechi giocavano a nascondino nella baia dell'insenatura.
Le nostre teste si allungavano verso le scogliere verticali di 250 metri dell'Isola del Principe Leopoldo mentre migliaia di gabbiani reali si libravano sopra di noi. Fu solo quando i nostri occhi tornarono alla riva che a orso polare Appaiono aspettando che i pulcini cadano dai nidi.
La trepidante attesa del Nunavut ci ha regalato il regalo più grande a metà del nostro viaggio.
A orso polare Abbiamo nuotato attraverso il canale mentre ci avvicinavamo a Prescott Island. Appena un'ora dopo che i nostri stivali avevano toccato la riva ricoperta di pietre, John Blythe si fermò di colpo, abbassò la voce fino a un sussurro e ci esortò a muoverci silenziosamente verso la linea di galleggiamento.
Le forme bianche e grigie che si alzavano e si abbassavano nell'acqua non erano creste di onde: lo erano balene beluga.
Uno, due, dieci, troppi da contare, spostandosi e girandosi sulla spiaggia. Così vicini che potevamo sentirli cantare, così vicini che si strofinavano contro le nostre gambe prima ancora che raggiungessimo l'acqua profonda fino alla cintola.
Emma Sutherland ha stimato 500 beluga balene Ci ha salutato dal porto interno: un avvistamento incredibilmente raro a cui nemmeno il nostro team di spedizione ben navigato poteva credere.
Nell'Artico prospera una sorprendente diversità di flora e fauna
Nonostante la rottura delle superstizioni nautiche, come il tintinnio dei bicchieri durante l'attraversamento di Zenith Point, il Nunavut non ci ha mai inserito nella lista dei cattivi.
Il misterioso porto di Dundas era disseminato di ossa di cetacei, di un insediamento abbandonato dell'RCMP e di un piccolo cimitero, a sottolineare che nemmeno i più intraprendenti possono resistere a questo ambiente. Eppure una foca dagli anelli nuotava ancora accanto alla nostra barca.
Beechey Island non era diversa: le lapidi della sfortunata spedizione Franklin attirarono la nostra attenzione sulla terraferma, ma una crociera Zodiac attraverso il ghiaccio marino rivelò un orso polare e il suo cucciolo che cacciavano furtivamente un barbuto. foca.
Ma il territorio più settentrionale del Canada ci ha sfidato ad espandere oltre la nostra definizione di “doni” della natura osservazione della fauna selvatica – come il privilegio di attraversare lo sterco di bue muschiato a Pasley Bay per vedere un osso di balena di 4.000 anni.
Quando i nostri stivali hanno toccato paesaggi “vuoti”, il geologo Dr. Marc St-Onge si è illuminato come un albero di Natale mentre spiegava quanto fossero sorprendenti queste stromatoliti pietrificate di 1,9 miliardi di anni e questi gneiss granitici di 3 miliardi di anni.
Il naturalista Rogier Gruys non lascia sfuggire a nessuno il salice rosso, l'uva ursina alpina o la sassifraga viola che crescono sotto i nostri piedi. E ai tempi in cui vedevamo “solo uccelli” attraverso il nostro binocolo, l'autore e ornitologo Steve Burrows cantava delle dozzine di sterne artiche, girifalchi e fulmari settentrionali che vedeva, come se stesse scrivendo una variazione aviaria di “I dodici giorni” Di Natale‘.
Anche le escursioni a terra annullate a causa della fitta nebbia, della colata di ghiaccio o, ironia della sorte, della presenza di orsi polari hanno consentito di trascorrere del tempo di qualità con nuovi amici a bordo.
La natura selvaggia e meravigliosa è il dono più grande che il Nunavut offre ai viaggiatori
Era la notte prima della nostra spedizione finale e, su tutta la nave, le uniche creature in movimento eravamo noi nella mensa.
Il Nunavut deve aver sentito i biscotti e il cappuccino posti sul mio tavolo, mentre inviavano un ultimo regalo magico attraverso il cielo.
“Aurora boreale!” A passeggeri ho chiamato, chiudendogli la cerniera della giacca con la stessa rapidità con cui saltavo giù dal posto per guardare per la prima volta le sfumature verdi dell'aurora boreale.
Mentre altri hanno portato a casa ricordi di pietra ollare, pelliccia di volpe e pelle di foca (l'alternativa artica all'oro, all'incenso e alla mirra), io sono tornato con una nuova prospettiva sull'Artico canadese.
È un paesaggio tutt'altro che arido, dove le più semplici colonne di basalto e le urie dal becco grosso sono spettacoli miracolosi.
Nick Dauk è stato ospite di Adventure Canada.
Image:Getty Images